Базилика святой Маргареты (Basilika Sankt Margareta) в Дюссельдорфе

Базилика святой Маргариты - одна "неоткрытая", старинная и драгоценная "жемчужина" (Маргарита - греч. этимологическое значение: «жемчужина») - теперь она просто приходская церковь района Герресхайм в Дюссельдорфе, в семи километрах восточнее от Старого города.

Адрес: Gerricusstraße 9, сюда из центра удобно и всего за 30 минут можно добраться на трамвае 703.

Церковь-базилика была возведена предположительно в 1236 году (время, когда приступали к постройке Кёльнского собора) на месте более древней церкви эпохи Штауфенов как монастырская. Она и по типу постройки (и по титулу «малой базилики», пожалованному ей в 1982 году Папой римским Иоанном Павлом II) базилика: эта церковь имеет высокий центральный неф и два более низких боковых нефа, восточный фасад её венчает двухэтажная восьмиугольная башня с остроконечной крышей.

Церковь посвящена теперь святой Маргарите - St. Margareta (православные знают её как Марину).

St. Margareta открыта для посетителей в такое время - понедельник-суббота: 10-12 и 14-17 / воскресенье: 14-18

Мессы в будние дни проводят в 9:00, по субботам: в 18:15. В воскресенье проводят три богослужения: 9:45 (семьи с детьми) / 11:15 / 18:00

Стиль - романский, с раннеготическими элементами. В 13-14 столетиях здешний монастырь святого Ипполита процветал – в его владении находилось множество бергских и нижнерейнских земель, он получал большие доходы, именно в этот период и была воздвигнута красивая церковь. Счастье, конечно, что она сохранилась!

В 1803 году монастырь распустили, церковь теперь - приходская.

Большую историко-культурную ценность имеет роспись в апсиде, сохранившаяся со времён постройки церкви, ей более 720 лет. Герресхаймская троица считается самым ранним образцом немецкой монументальной живописи.

Фото взяла с сайта церкви, так как фотографировать в церкви хоть и можно, но в в постройках романского стиля всегда темновато. Смотрите: в центре свода изображена святая троица – Бог-отец восседает на троне и держит перед собой распятого Иисуса, а голубь между ними символизирует Святого Духа. По бокам изображены евангелисты.

Я была там на экскурсии, которую проводил местный пастор. Вот он и на фотографии внизу есть. Угадайте, как он выглядит: католический пастор в роли экскурсовода... На фото он не слева.

А рядом с полицейским (тот в фуражке и яркой куртке) - пастор в куртке мотоциклетной, так как он не только священнослужитель, но ещё и заядлый мотоциклист. Вот он - в сокровищнице церкви. Приятный рассказчик и симпатичный человек. С чувством юмора.

В сокровищнице этой церкви хранится рукописное Евангелие XI века.

Эта книга Gerresheimer Codex - евангелие, предположительно созданное в кёльнской книгописной традиции и с дарственной надписью, сделанной здешней (а по совместительству и эссенской) аббатисой Феофано (Theophanu / 1039-1056, внучке императора  Священной Римской империи Оттона II и императрицы Феофано)...

Пол на алтаре украшен современной резьбой по камню с медными инкрустациями - смотрите: гусеница в коконе и бабочка.

Эти элементы - христианские символы смерти и воскресения (такое изображение встречалось на древних надгробьях над черепом и в окружении других символов смерти). Бабочка - символ Воскресения Христова, а в более общем смысле символизирует воскрешение всего человечества: бабочки - души, освобождающиеся от оков плоти.

А вот это распятие тронуло меня своей необычной выразительностью.

Как замечательно сохранилось это "высокое" распятие (нем: Hochkreuz, датируемое приблизительно 970 годом). В высоту оно достигает более двух метров, на распятии до сих пор сохранились следы оригинальной росписи тысячелетней давности! Как и в православной традиции Христос изображён стоящим на перекладине и распятым на четырёх гвоздях: руки и ноги прибиты каждая своим гвоздём...

Какое умиротворение. По-моему, уже только из-за этого скульптурного изображения над алтарём стоит отправиться сюда - ведь это большое распятие, считающееся одним из наиболее древних, если не самым древним на земле изображением распятого Христа такого размера. Напомню, этому распятию более тысячи лет - это большая редкость. 

Немного исторических объяснений:

В первые века христианства кресты не имели изображения Христа. Собственно распятия впервые появляются в V—VI веках, на них Христос изображён живым, в одеждах и увенчанным короной. До IX века включительно Христос изображался на кресте не только живым, воскресшим, но и торжествующим (типология: Распятие Христа-Царя), — и только в X веке появились изображения мёртвого Христа, как это. Упомяну ещё и про различия, связанные с количеством гвоздей.

"С древнейших времен кресты-распятия, как на Востоке, так и на Западе, имели перекладину для упора ступней Распятого, и ноги Его изображались пригвожденными каждая отдельно своим гвоздем. Изображение Христа со скрещенными ступнями, пригвожденными одним гвоздем, впервые появилось как новшество на Западе во второй половине XIII-го века.

С другой стороны, традиция изображать Распятие Христово с одним гвоздём в ногах распространяется с XIII века не только на католическом Западе но, и в Синайской Православной Церкви, где существует до сих пор. Синайские иконы такого типа распространены во всём православном мире."

Когда-то прямо из собора был ход в женский католический штифт. Что это такое? Некое монастырское общинное поселение, своеобразный "интернат-общежитие" с религиозной направленностью. Эти благородные незамужние молодые девы и зрелые дамы - их называли канониссами, бывали среди них и особы королевских кровей. То есть: в этом женском аббатстве-штифте жили (и воспитывались без монашеских обетов - при желании или необходимости канонисса могла вернуться в мир и выйти замуж) дочери из родов преимущественно знатного происхождения, они совместно вели благочестиво-молитвенный образ жизни, не предавались при этом суровой аскезе. Дамы штифта обладали, как правило, солидным наследством, владели прислугой, могли жить (днём) в отдельных особняках, окружавших церковь, а вот ночь они были обязаны проводить в одной общей опочивальне. 

Название Герресхайм (дословное значение: обитель Геррeса) получил по имени франкского князя-рыцаря Геррикуса. Он принадлежал к очень благородному роду и владел множеством земель по всему Нижнему Рейну и пожертвовал деньги на это женское монастырское аббатство, на штифт. Так в IX веке был построен монастырский комплекс в этой заболоченной местности. Монастырь освятили в честь выдающегося богослова, мученика Ипполита, первого антипапы Римского (III век) и здесь поэтому неслучайно хранятся мощи Ипполита.

Почему он был антипапой?  Он восстал против всех (трёх или четырёх?) Римских Пап своего времени, а часть населения Рима даже выбрала его своим Папой.  Схизма Ипполита продолжалась в течение многих лет до тех пор, пока император Максимин не сослал его на каменоломни острова Сардиния, где, по-видимому, произошло примирение Ипполита с его последним противником, Папой Понтианом, оказавшимся - вот ведь ирония судьбы! - вместе с ним на каторге. Там Ипполит и скончался смертью мученика, его четвертовали.

Мощи Ипполита были перенесены и захоронены сначала в катакомбах Рима, а затем переданы в римские церкви, парижское аббатство Сен-Дени, каким-то образом оказались в Герресхайме, откуда были перевезены бежавшими из Герресхайма от гуннов монахинями в Кёльн (в монастырь урсулинок) и возвращены обратно только в 1953 году.

Справа от входа в церковь - саркофаг с мощами Геррикуса, в правом приделе - ковчег с мощами святого Ипполита. В этой церкви (слева от входа) вы найдёте также и список с Владимирской иконы Божией Матери (это наиболее лиричный из всех типов иконографий Богородицы. Образ относится к типу «Ласкающей», известной также под эпитетом «Умиление», обратите внимание - там изображение такое, что не видно пяточки Богомладенца, а ведь по ней узнают этот тип иконы).

Может быть, этот рассказ будет поводом разыскать эту "негромкую" и "малую", но красивую и не менее достойную внимания историческую достопримечательность. Добавлю к сказанному, что район Дюссельдорфа Герресхайм, центром является эта церковь, привлекателен прочими архитектурными и историческими памятниками, а также живописными ландшафтами - холмистыми лесами.

Отсюда, "возвращаясь" в центр Дюссельдорфа, можно заблудиться в диком лесу заехать погулять в дюссельдорфское зоо-парковое природно-заповедное пространство "Графенбергский лес" (на том же трамвае 703, до остановки Auf der Hardt 5 минут, 3 остановки, далее 15 минут пешком).